Colecciones Top: Milan Fashion Week 2020

Esta Semana de la Moda de Milán ha sido en la que Miuccia Prada y Raf Simons anunciaron una nueva asociación para co-creativamente dirigir Prada, un desarrollo monumental dentro del mundo de la moda. Y así, una semana que arrancó con la alegre oda de Alessandro Michele al espectáculo de moda para Gucci terminó con un espectáculo de Giorgio Armani dentro de un teatro completamente vacío de espectadores.

Desde el punto de vista estético, talentos tan diferentes como Daniel Lee de Bottega Veneta y Luke y Lucie Meier en Jil Sander aterrizaron en la franja como uno de los motivos clave de la temporada, enviando el mensaje de que la fantasía y la frivolidad son tan esenciales como una chaqueta, camisa y corbata. “Podemos ser fuertes y femeninas al mismo tiempo”, así lo expresó Miuccia Prada.

Las artesanías pueden proporcionar un tipo diferente de satisfacción en tiempos difíciles. Domenico Dolce y Stefano Gabbana saludaron a los artesanos que han sido tan importantes para su éxito con ropa hecha a mano que evocaba cálidos sentimientos de hogar. Francesco Risso de Marni estaba en su propio viaje, pero a él también le excitó el acto práctico de hacer su colección compuesta de principio a fin con una atractiva calidad terrenal. Tal vez debido a que muchas de las piezas estaban hechas de retazos a partir de restos, parece que la ropa ya había tenido vidas interesantes. Risso debería seguir empujando en esta dirección; en el futuro, la economía circular dependerá de imaginaciones vívidas como la suya.

En otros lugares, la amplitud del proyecto Moncler Genius siguió impresionando. Pero fue la intimidad de la colección de Silvia Venturini para Fendi lo que encantó. Habiendo trabajado codo a codo con Karl Lagerfeld durante muchos años, se articuló con este espectáculo hiperfemenino y de tamaño inclusivo (el único ejemplo en Milán) que tiene sus propias contribuciones vitales que hacer.

GUCCI

Alessandro Michele conectó su colección con la infancia. La temporada pasada rindió homenaje a los días de Tom Ford de Gucci con vestidos y trajes de pantalón de los años 70 y 90, la ropa que hizo que Michele se enamorara de la moda. Aquí, miró más atrás, tomando señales de "la perfección" de la ropa de las niñas (vestidos de delantal, uniformes escolares) y, al parecer, de los atuendos de los cuidadores de esas niñas, monjas y enfermeras incluidas.

PRADA

Como siempre, se puede confiar en que Prada se conectará con nuestro momento cultural y sintetizará dónde están las mujeres. Pero por más obvio que suene todo esto, fuera de la pradasfera y de nuestra industria en general, su teoría de la feminidad es más problemática.

Prada, por su parte, ve el glamour como "algo que te hace optimista, que te eleva". Es tentador preguntarse: si Elizabeth Warren y Amy Klobuchar pensaran como Prada, incluso en lo más mínimo.

MARNI

"Es nuestra versión de Alicia en el país de las maravillas", dijo Francesco Risso en el backstage de su presentación de Marni, mientras el legendario peluquero Julien d’Ys agregaba polvo mágico de oro y plata a las caras y el cabello lacado de las chicas de la alineación. La colección, como explicó Risso, fue "collages de principio a fin, de macro a micro y fractal". Se trata de juntar los restos ''. Esto significaba abrigos que se usaban sobre minifaldas o maxifaldas o pantalones con corte de bota, todos confeccionados con trozos de cuero y el calicó del que están hechos los tocados de vestir. También había lo que parecían ser fragmentos de prendas existentes, como un vestido tipo cárdigan aparentemente creado a partir de varias prendas de punto diferentes, cada elemento vinculado con la costura tosca de un niño en un taller de manualidades.

FENDI

Fendi mencionó la liberación, y ese era el espíritu de un desfile presentado en una pasarela tapizada en rosa. El espectro de esa libertad iba desde lo libidinoso hasta el rompimiento del techo de cristal, o "desde el tocador hasta la sala de juntas", como lo expresan las notas del programa. Las piezas que combinaban la elegancia ejecutiva con un toque sexual fueron efectivamente abrumadoras: abrigos de cachemira con la huella de deshuesado de corsetería. La forma de la manga en la parte superior era algo que Fendi denominó "pull off" y el efecto a medio desnudar era marcadamente diferente en una versión de satén rosa con paneles traseros de encaje, en comparación con un ejemplo de corte idéntico en terciopelo negro. Esta fue una colección que adoptó los dobles estándares de la categorización del ojo masculino y un cortocircuitó mediante el desmontaje y el disfraz.

BOTTEGA VENETA

Cuando miras los comienzos de la marca, todo lo que hizo fue muy suave. Me parece súper inspirador ''.

Ese pensamiento fue el común denominador de la colección prêt-à-porter que puso en la pasarela de esta noche. Pero igualmente, también lo hizo el hecho de que como parte de la generación del streetwear, con ropa que pone énfasis en la frescura y la comodidad.

MONCLER GENIUS

En términos de energía es una de las marcas que viene en constante ascenso, la marca ha cambiado gracias a la energía que nos ha dado este proyecto. Si entras a su tienda hoy, es totalmente diferente a hace dos años: la multitud se divierte y disfruta de los programas que tenemos.

Es una forma totalmente diferente de trabajar pero nos aporta energía. 'Lo que obtuvimos (de la colección de JW Anderson) mezclando piezas que su sello ha hecho durante la última década. Fue una colección encantadora para los fanáticos del diseñador.

JIL SANDER

Pureza, no minimalismo, es la forma en que describen su estética. Lo cual es justo considerando la mano de obra que se usa en los flecos de seda y el tejido de chenilla y el extenso plisado que vimos aquí.

Las piezas más atractivas eran las que tenían una sustancia en la mano, ya sea un abrigo de bata o vestidos de manta para la noche que ceñían los hombros en lana. Esa felpilla negra sedosa sigue viniendo a la mente. Se trata de ropa elegante para mujer inteligente diseñada no para desafiar sino para halagar.

DOLCE&GABANNA

Domenico Dolce y Stefano Gabbana terminaron Milán con una nota de gracia, con una celebración de los artesanos de los que dependen para hacer muchas de sus prendas. Vídeos en blanco y negro de il calzolaio (el zapatero), la sarta (la costurera), la magliaia (la tejedora), la tessitrice (la tejedora), la cravattaia (el fabricante de corbatas) y más reproducidos en pantallas de vídeo, y en el vestíbulo del Metropol, artigiani se sentó en los bancos de trabajo y posó con los invitados.

"Es muy italiano, como la ropa masculina", dijo Gabbana sobre la colección en un adelanto. "Es un tributo a la tradición a través de nuestros ojos".